В небольшой пастерии владельца ресторана Brixton Игоря Антоненко готовят классические пиццы «Маргариту», «Четыре сыра» и с морепродуктами и казереччи, каппелетти, маккерони и другую оригинальную пасту.
Садовая улица, даром что одна из центральных магистралей, качественным и современным общепитом долго не могла похвастаться — и вот через месяц возле локально-нордического Gras на ней появился миниатюрный итальянский ресторанчик. У общепита похожая система входа — одна дверь для двух заведений: если у Gras по левую руку — бар Madbaren, то у Crosta в соседях — цирюльники, приводящие в порядок городские головы. Студия DA architects, оформившая Port и «Компанию», здесь сделала не перегруженное деталями пространство — столы с двухчастной столешницей из дерева и мрамора, барная стойка, служащая одновременно открытой кухней и станцией с кассой, индустриальные светильники — которым однажды, мы надеемся, придется уйти на покой, и окна в пол, которые стали возможны благодаря отодвинутым вертикальным блоком батареям.
Шеф-повар Константин Володин перед стажем в ресторане Brixton, владельцы которого открыли Crosta, трудился в «Пробке» на Белинского и Il Grappolo Арама Мнацаканова, так что идея капитализировать его знания в приготовлении главных итальянских специалитетов кажется логичной. Для почти двадцати позиций пасты все ее виды делают вручную — и «шапочки» капеллетти, которые потом начиняют уткой, и полые большие трубки паккери, что идут с прошутто с фисташками. Стартовать, кстати, можно было и с меньшим разнообразием модификаций пасты — казереччи с осьминогами, хоть сами гады были в отличной форме, была за минуту до аль денте: эта короткая сухая паста в форме перекрученных и сложенных в виде буквы s разомкнутых трубочек из теста, требует большей сноровки, чем ее простые полые собратья.
Больше десятка пицц, наоборот, отличаются традиционным подходом — тонкое тесто, чуть ли не позабытое в городе, где все увлеклись пышными 22 сантиметрамис неаполитанской печи, в начинках — бекон и маскарпоне, тунец и красный лук, прошутто и руккола. Пока классику здесь и хочется пропагандировать — если экспериментальному карпаччо из говядины с клубникой не помешала бы более деликатная нарезка и уменьшение промышленного количества хересного уксуса, то пицца с анчоусами и каперсами точно удалась.
Фото: Стас Медведев
|
|
Редакционный инсайд от Анастасии Павленковой
|
 |
Ресторан Crosta |
Комментарии (0)