Открытие: ресторан Kontora

Элегантное заведение в жилом массиве «Смольный парк», где шеф-повара-норвежцы до совершенства тюнингуют блюда от куриной грудки до легендарного десерта «Павлова». 

Ресторан Kontora находится в «Смольном парке», жилом массиве из камня и стекла, следующем ритмам сталинского ампира — так строго и стройно вполне могло бы выглядеть какое-нибудь Министерство правды будущего. Даже ступеньки на крыльцо спрятаны так, что кажется, через суровую ограду к дверям дома не пройти. В ресторане это ощущение приятной строгости сохраняется.

Нижний барный зал поблескивает витринами винных холодильников, розы на столах даже не пытаются белизной превзойти салфетки. В верхнем зале доминирует первая и единственная колонна: и она сама, и полки, и бокалы на них — стекло. Декоративный орнамент всего один, и тот собран из прозрачных ваз, чаш и чашек, цветовой акцент предсказуемый — прохладный аквамарин. В общем, интерьер — настоящая нордическая сдержанность, как и положено заведению, которое сделала команда из Норвегии. Генеральный директор места Станислав Федулин и шеф-повар Фрудо Хелберг сработались еще в заведении Holl Toll в городе Ставангер: то, что они понимают друг друга с полуслова, чувствуется даже тогда, когда они в обеденном зале переговариваются на норвежском. Центральный проход ресторана обрамляют стога вешалок для пальто, что, может быть, и спорно эстетически, но вполне в духе северной брутальности — как и, кстати, иногда прямо-таки гремящий саундтрек. 

«Авторская кухня от норвежского шеф-повара» заявлена ключевым достоинством ресторана Kontora на всех рекламных материалах. Поэтому, открывая меню, ждешь чуть ли не гастрономический сай-фай с диковинными продуктами Севера в главных героях. Но по объему, тут, скорее, повесть. Меню на две странички, действующие лица знакомые — треска, кальмар, камбала, куриная грудка, свиной живот, лосось и ангус. Кулинарные сюжеты с ними, на самом деле, сложные, но читать их нужно между строк. В «Садовом» салате соленый козий сыр драматично противопоставлен конфетной сладости карамели на крошках орехов пекан. Куриную грудку, к которой идет молодая капуста и соус из зеленого перца, готовили рулетом в тончайшем листе вяленой ветчины, который сохранил мясу все соки. Палтус, поданный с цветной капустой, оставили на кости, чтобы он был особенно нежным. Последним двум блюдам соберешься даже пожелать хотя бы на один оттенок больше красок — так деликатно собрана их вкусовая палитра. Хотя на самом деле нужно просто дождаться финала повествования — то есть выноса десертов, которые мастерит партнер Фрудо — Мари Соммерчайлд. 

«Анна Павлова», десерт, в смысле, подвергся деконструкции и стал россыпью съедобных игрушек, которые на вилке можно собрать, как захочется: меренги — хрустящие и тянущиеся, нуга из карамели, кубики ананаса, зерна граната, микроэскимо из сорбета из маракуйи и пирамидки ванильного и лимонного кремов. Брауни несет на себе шеренгу муссов из разных видов шоколада, переложенных карамельными чипсами. При том, что средняя цена за позицию раздела — 250 рублей (основные блюда в районе 700), то просто преступление завершить ужин без сладкого. Как, собственно, провести его без вина из грамотно составленной карты, где из Франции или Нового Света можно выбрать как бюджетную позицию в районе полутора тысяч рублей, так и бутылку от Альбер Бишо или риоху «Гран Резерва» соответственно. Один из бокалов рекомендуется поднять за новый хороший ресторан в районе Смольного, общепит которого толком не обновлялся годами. 

	Ресторан Kontora Орловская ул., 1