Что где есть: лучшие рестораны и бары Астрахани

Наш следопыт общепита Настя Павленкова после визита по ресторанам и барам Ростова-на-Дону и Нижнего Новгорода, побывала в Астрахани, каспийском рыбном раю, в котором осетра и белугу едят как кильку с воблой.

Астраханский кремль и Успенский собор

Рынок Селенские исады

Радужная форель, фаршированная овощами, в ресторане Fish Time

Гордый титул рыбной столицы России Астраханью ничуть не гиперболизирован — здесь изобилие речной рыбы мультиплицируется избытком морской каспийской. В Селенских Исадах — это отдельный рыбный рынок — чехонь, тарашка, рыбец, судак, жерех — и это все только вяленая рыба. Венцом жанра служит, конечно, вобла — у каждого хозяина она каталогизирована как в Публичной библиотеке, до одиннадцати видов, лучшая из которых — зимняя черноспинная. Сом, плотва, килька, щука, сазан, карп, толстолобик, берш, карась, окунь — и из них балыки, фарши, рулеты, соломка, теша или плес. Верховный триумвират — белуга, осетр, стерлядь — плюс, конечно, икра. В тематическом ресторане Fish Time осетрину готовят стейком со сметанно-свекольным соусом, запекают с кабачками под сыром и делают местный специалитет малосол — молниеносно отваривая в подсоленной воде. Уху по-астрахански конкретно здесь трактуют как тройную из судака, воблы и сазана (вареная вобла — это еще то испытание, кстати), но знатоки утверждают, что классика — с осетриной, на сазаньих головах.

Даже напротив входа в Кремль — рыбный салон «Вобла», где осетра в качестве сувенира заворачивают хоть целой рыбиной, хоть в пресервах. Если каким-то чудом вы обошли его стороной, в зале вылета в аэропорту Нариманово — целых семь профильных бутиков (и ни одного с водой!). Не удивительно, что в Астрахани в каждом ресторане есть свои официальные кот или кошка, для комфорта которых тебя запросто могут пересадить.

ЗАГС

Астраханская набережная

Ресторан "Акватория"

Гора Богдо и соляное озеро Баскунчак в Астраханской области

Сама Астрахань, я ручаюсь, — не просто город, а высокохудожественная натура для съемки сказки о царе Салтане, сет-продакшеном которого вдумчиво занимались семь веков подряд. За белыми стенами блещут маковки церквей и святых монастырей — и не просто блещут: на кипенно-белые башни и соборы Кремля смотреть больно, как на солнце. Оно тут, кажется, всегда — из нашей майской стужи я прилетела сюда в +30 °С, которые, как в Майами, держатся тут чуть ли не полгода. А церкви здесь — всех конфессий, как и положено городу на перекрестке между Азией и Европой: засмотришься на Успенский собор в створе центральной улицы, обернешься — на другом ее конце симметрично отзеркаливает Белая мечеть.

Славный город — не только со златоглавыми церквами, но еще с теремами и садами. Терема тут — опять же как на Оушен-драйв: двухэтажные особняки в стиле ар-деко. Сады в этом степном жарком краю обязательно с фонтаном, фонтанищем или фонтанишкой. На бреге, в чешуе, как жар горя, — тридцать три богатыря. Брег — ухоженная до стерильного набережная Волги, последние километры несущей свою накопленную дорогой через всю страну мощь в Каспийское море, на которой богатыри-рыболовы без остановки выуживают дискоболом крутящуюся на леске рыбу. Наконец, на роль танцующей децибелки кастинг пройдет каждый астраханец. На возмутительно-открыточном закате горожане выходят к реке — приготовьтесь! — танцевать сальсу. Все как в Майами, серьезно. Даже в насквозь туристическом ресторане-дебаркадере «Акватория» на набережной не шансон, а мурлычет Синатру красивая седая астраханская Элла Фицджеральд. В общем — и я там был; мед, пиво пил — волжское и хадыженское.

+ еще 5 мест мест в Астрахани

Chorizo — творческая средиземноморская кухня в исполнении Сергея Толочко в особняке дяди Велимира Хлебникова. В городе, кстати, есть классный музей авангардного поэта