Танзания

Из окна самолета видно, что Африка – совсем не иссушенная солнцем земля, а цветущий сад. Внизу раскинулись зеленые просторы, у горизонта играет лазурью океан, а слева по курсу, в каких-то пятистах метрах, под крылом скромненько стоит Килиманджаро. Многие едут в Танзанию именно затем, чтобы покорить высочайшую вершину Африки. Эта гора еще испытает их на прочность, а сказочный остров Занзибар поможет залечить мозоли. Но сначала – сафари. Центр сафари – приграничный город Аруша, куда стоит ехать только для того, чтобы отправиться в национальные парки. Маньяра, Серенгети и Нгоронгоро – три самых знаменитых парка страны, и смотреть их лучше именно в такой последовательности. Джип полностью открыт – кажется, хищнику достаточно протянуть лапу, и ты у него в меню. В первые часы удается заметить только нескольких жирафов и стадо слонов. Жирафы стоят так неподвижно, что их легко принять за статуи. К пятому дню сафари на антилоп, зебр и различного вида «козлов» наступает привыкание – они преграждают путь, толпясь на дороге, любопытствуя, заглядывают в машину и пасутся у лагеря ночью.

Озеро Маньяра

Чем ближе к озеру Маньяра, тем больше встречается птиц: аисты марабу, похожие на птеродактилей, смешные птицы секретари, как будто одетые в белую блузу и черную юбку, а вскоре и главный хит Маньяра – бесчисленные стаи фламинго, от которых озеро кажется розовым. Часами можно наблюдать за обезьянами – вельветовыми мартышками и монстроподобными бабуинами – наглыми созданиями, которые так и норовят растащить весь туристический паек. Кстати, кормить животных тут категорически запрещено. Ночь во время сафари можно проводить либо в палатке, либо в шикарном сафари-лодже. В темное время суток по лагерю прогуливаются животные: то бородавочник начнет рыть подкоп под палатку, то пожалует стадо буйволов, а нередко и львы. Поэтому кемпинг-сафари (то есть палатки) – самый правильный способ познать настоящую дикую Африку. В сафари-лоджах все по-другому, там можно нежиться на белоснежных простынях под опахалом и наблюдать зверей ночью из своего кресла за ограждением.

Парк Серенгети и кратер Нгоронгоро

По дороге от Маньяра до Серенгети время от времени попадаются местные пастухи-масаи. Одетые в красное покрывало для отпугивания львов и прочих животных, они идут за своими стадами везде, куда последуют коровы. Количеством коров определяется богатство масая, некоторые – особо зажиточные – обладают стадами в несколько тысяч голов. Масаи вооружены только копьем, и про их реакцию и смекалку рассказывают легенды: говорят, масай спит так, что в любой момент может вскочить полностью готовый к схватке со львом. Практически все приезжающие в Серенгети жаждут увидеть «большую пятерку»: слона, буйвола, носорога, льва и леопарда. Чтобы объехать Серенгети, не хватит и недели. Но за три дня можно составить представление о его величии. Если в Танзании у вас есть возможность посетить только один парк, это должен быть кратер Нгоронгоро – квинтэссенция африканской фауны. «Нгоронгоро» на языке масаев значит «глубоко-глубоко внизу», он представляет собой вулканический кратер диаметром И двадцать пять километров и глубиной шестьсот метров. Такого скопления животных нет больше нигде в мире. В этом кратере живет около пятнадцати тысяч различных видов антилоп, около четырех тысяч зебр и много других травоядных и хищников. Концентрация фауны здесь действительно потрясает. Но еще больше удивляет то, что животные совершенно не боятся человека, – всю жизнь они провели в этом заповеднике и никогда не видели угрозы со стороны людей, поэтому подпускают к себе настолько близко, что, кажется, можно дотронуться рукой.

 

Килиманджаро
После сафари самое время физической нагрузки, впереди уже виднеется Кили – снежная вершина. Кажется, что идти туда всего несколько часов, а между тем поход занимает пять дней. «Поле-поле!» – доносится сзади. Это проводники следят за тем, чтобы туристы приберегли силы. «Большая Мама» – так местные называют гору – потребует много сил и не потерпит спешки. Только на третий день становится понятно, что это не просто прогулка.

Симптомы горной болезни начинаются после 3500 метров над уровнем моря, и в среднем один человек из десяти не доходит до цели. Пальмы постепенно уступают место кустарникам, потом мху, пока на пятый день не начинается лунная пустыня – тут нет уже ни растений, ни животных. Путь проходит в густом тумане, кислорода в воздухе меньше половины от нормы, и каждый шаг дается невероятными усилиями. На пятый день – финишная прямая. Добраться до покрытой снегом вершины Кили можно только ночью, когда сыпучий склон скован льдом. В последнем лагере на высоте 5300 метров воет вьюга, температура –20 С, и в то, что ты в Африке, не верится никак. На восходе из-за скал открывается вид, который не может передать ни одна фотокамера, никакие слова. Под ярким солнцем стоят многовековые ледники, блестят снега, а под ними плывут облака. Дышать все труднее, хотя воздух кажется прохладным и свежим. Внизу раскинулась Африка – где-то там, под облаками, ниже на 5895 метров, крестьяне пашут свои кукурузные поля, а торговцы раскладывают товар. Но на вершине задерживаться нельзя, иначе силы иссякнут и проводникам придется кроме палаток и рюкзаков нести на руках и самих путешественников.

Национальные аттракционы

После Килиманджаро все, что нужно, – это пляж. Выбор обычно такой: старинный арабский порт Занзибар, романтичный остров Пемба или приют любителей рыбалки и подводного плавания Мафия. Большинство выбирает Занзибар. Скоростной паром за два часа доставит до Стоунтауна – столицы острова. Тут нужно быть осторожным на дорогах. Живность так и лезет под колеса. В том числе и «раритетная». Только здесь водится красный колобус – редкая порода обезьян, питающихся исключительно незрелыми фруктами, листьями и каменным углем. Люди же здесь едят королевских креветок, размером с приличный банан, крабов, лобстеров и кальмаров. Морепродукты запиваются свежевыжатыми соками и кокосовым молоком. В ресторанах, правда, открывается еще одна особенность Африки – еще одно проявление «поле-поле». Африканские повара и официанты никуда не спешат и полностью уверены, что вы тоже. Можно запросто прождать заказ три часа. Некуда спешить и местным рыбакам, поэтому на предложение свозить вас на рыбалку они соглашаются сразу: «Акуна матата!» («Нет проблем!»). Свесив ноги с деревянной лодки «дау» в воду, только закидываете леску с крючком, как уже клюет. Причем каждое закидывание приносит как минимум полукилограммовую рыбу.

Когда-то Занзибар был отдельным государством, вся экономика которого держалась на торговле специями. И сейчас все диковинные пряности, за которыми в невиданные края снаряжались целые экспедиции, по-прежнему растут на Занзибаре. За специями можно отправиться в Spice Tour. Это осмотр местных достопримечательностей и знакомство с растительным миром. Бродите по лесу и смотрите, как растет папайя, фрукт страсти, хлебный фрукт, помадное дерево, черный перец и многое другое, а самое главное – пробуете все это на вкус. Самое частое приветствие – «Джамбо, музунгу!». «Джамбо» – это «привет» на суахили, а «музунгу» – название белого человека. Происходит оно от глагола, означающего «слоняться, отвлекать других от дел». Правда, посмотрев на никуда не спешащих африканцев, не совсем понимаешь, кого тут можно отвлечь и от каких дел. Сплошная «акуна матата» и «поле-поле».