Парадоксальный предмет гардероба – вне времени, но в процессе постоянной эволюции: от нижнего белья к полноценной детали дневной одежды, от идеи стеснения к идее безграничной власти, от неудобной конструкции к повседневному элементу. В коллекциях осень-зима 2007/2008 обнаружен у Dolce&Gabbana, Burberry Prorsum,
Balenciaga и Vivienne Westwood.
Уже древние греки пользовались корсетом: правда, тогда он представлял из себя тонкую кожаную повязку для поддержания бюста. Римляне стали делать ее из ткани, постепенно захватывая все больше нижней части тела. В XI веке в подкладку одежды вставляли железные или деревянные бруски – для придания стройности силуэту. Причем корсеты в то время носили преимущественно мужчины: корсет был частью военного костюма, имитировал твердость панциря, изготавливался из металла или кожи и закрывал все туловище. В эпоху Возрождения появились более гибкие конструкции – из китового уса, что не мешало светским дамам затягивать талию до двадцати сантиметров в обхвате, вызывая смещение внутренних органов. В XIII веке корсет перестал быть орудием пытки, его цель сводилась к поддержке груди и созданию осиной талии. Он стал мягче, а шнуровка превратилась в декоративный элемент. Даже с приходом моды на строгость линий отсутствие корсета считали дурным тоном. В начале XX века этот предмет гардероба критиковали и врачи, и модельеры – вместо округлых форм идеалом красоты признавалась стройная прямая фигура. Считается, что освободили женщин от корсетов французские дизайнеры Поль Пуаре и Мадлен Вионне в 1908 году. Однако корсет не сдавался – новые эластичные материалы сделали свое дело: от стройной фигуры без утомительных занятий спортом было не так легко отказаться.
Мужчины также носили утягивающие пояса-корсеты под смокинги и
костюмы. В 1947-м New Look Кристиана Диора вновь вернул в моду силуэт «песочные часы» и, соответственно, затянутую талию. До 1970-х корсет видоизменялся, пока его не вернула к полноценной жизни Вивьен Вествуд – в том же виде, в каком его отменил Пуаре. В 1980-х корсеты воспевали модельеры Тьерри Мюглер и Жан-Поль Готье, создавая образ киберженщины из научно-фантастических комиксов. Из элемента, угнетающего женскую свободу, корсет превратился в объект искусства, символ сексуальности. В 1990-м Готье выпустил фетиш-духи, которые продавались во флаконе в виде корсета, а Мадонна использовала его творения в мировом туре Sex, ставшем легендой. В XXI веке корсет и его элементы врываются в повседневную одежду: в коллекциях Стеллы Маккартни, Balenciaga, Yves Saint Laurent. Сегодня корсет носят не только на голое тело, но и поверх белых рубашек. Широкие пояса-корсеты украшают платья и пальто, а корсетная шнуровка – любые элементы гардероба: от обуви до любимой сумки.
Balenciaga и Vivienne Westwood.Уже древние греки пользовались корсетом: правда, тогда он представлял из себя тонкую кожаную повязку для поддержания бюста. Римляне стали делать ее из ткани, постепенно захватывая все больше нижней части тела. В XI веке в подкладку одежды вставляли железные или деревянные бруски – для придания стройности силуэту. Причем корсеты в то время носили преимущественно мужчины: корсет был частью военного костюма, имитировал твердость панциря, изготавливался из металла или кожи и закрывал все туловище. В эпоху Возрождения появились более гибкие конструкции – из китового уса, что не мешало светским дамам затягивать талию до двадцати сантиметров в обхвате, вызывая смещение внутренних органов. В XIII веке корсет перестал быть орудием пытки, его цель сводилась к поддержке груди и созданию осиной талии. Он стал мягче, а шнуровка превратилась в декоративный элемент. Даже с приходом моды на строгость линий отсутствие корсета считали дурным тоном. В начале XX века этот предмет гардероба критиковали и врачи, и модельеры – вместо округлых форм идеалом красоты признавалась стройная прямая фигура. Считается, что освободили женщин от корсетов французские дизайнеры Поль Пуаре и Мадлен Вионне в 1908 году. Однако корсет не сдавался – новые эластичные материалы сделали свое дело: от стройной фигуры без утомительных занятий спортом было не так легко отказаться.
Мужчины также носили утягивающие пояса-корсеты под смокинги и
костюмы. В 1947-м New Look Кристиана Диора вновь вернул в моду силуэт «песочные часы» и, соответственно, затянутую талию. До 1970-х корсет видоизменялся, пока его не вернула к полноценной жизни Вивьен Вествуд – в том же виде, в каком его отменил Пуаре. В 1980-х корсеты воспевали модельеры Тьерри Мюглер и Жан-Поль Готье, создавая образ киберженщины из научно-фантастических комиксов. Из элемента, угнетающего женскую свободу, корсет превратился в объект искусства, символ сексуальности. В 1990-м Готье выпустил фетиш-духи, которые продавались во флаконе в виде корсета, а Мадонна использовала его творения в мировом туре Sex, ставшем легендой. В XXI веке корсет и его элементы врываются в повседневную одежду: в коллекциях Стеллы Маккартни, Balenciaga, Yves Saint Laurent. Сегодня корсет носят не только на голое тело, но и поверх белых рубашек. Широкие пояса-корсеты украшают платья и пальто, а корсетная шнуровка – любые элементы гардероба: от обуви до любимой сумки.
Комментарии (0)