Марке Nina Donis исполнилось десять лет. Четкий европейский почерк и налет «заграничности» обеспечили им – единственным из дизайнеров постсоветского пространства – место на страницах сборника Fashion Now и статус самых влиятельных модельеров страны. Сегодня, когда молодые дышат в спину, дуэт сосредоточился на высокотехнологичной одежде с реверансом в сторону спорта.
Как вы выбираете тему коллекции?
Это всегда то, что нам близко, чем мы интересуемся в жизни, поэтому выбор не занимает много времени. Мы занимаемся модой не по необходимости или привычке, а потому, что это наша большая любовь, дело, в котором мы выражаем свои мысли и чувства. Дорогие нам идеи находят воплощение в органичных для нас формах.
Как функционирует ваш творческий дуэт?
Мы никогда не работали отдельно. Даже в Московской текстильной академии имени Косыгина, где мы учились, нам разрешили защищать диплом вдвоем. Четкого разделения обязанностей у нас нет, все делаем вместе, хотя, например, эскизы чаще рисует Нина. Еще в нашей команде хорошие специалисты, которые с нами уже много лет.
Достигли ли вы целей, которые ставили себе десять лет назад?
Сначала у нас была цель показать себя в Европе и выйти на западный рынок. Мы начали с участия в конкурс Festival International de mode & de photographie во французском городе Йере, где получили приз за лучшую микс-коллекцию: мужскую и женскую. Затем несколько сезонов – с 2000-го по 2003 год – участвовали в London Fashion Exhibition в рамках London Fashion Week, а в 2005 году нас пригласили с полноценным показом. К 2007 году мы перебрались в Милан, начали там выставляться в шоу-румах.
Была хорошая пресса и заказы из мультибрендовых магазинов по всему миру. Мы почти поверили, что, базируясь в России, можно построить реальный бизнес с другими странами, но ошиблись. При нынешнем состоянии экономики вообще и текстильной и швейной промышленности в частности, при удушающих законах о малом бизнесе, при имеющемся сейчас в России положении дел на таможне сделать это практически невозможно. К сожалению, чтобы вести бизнес с Европой, нужно иметь производство там же. Но мы не хотим уезжать из своей страны, здесь привычная нам жизнь.
В чем отличия зарубежной и российской индустрии моды?
За рубежом она есть, а здесь – нет. У нас необходимую систему еще предстоит создать, в нее должны войти швейные производства, предприятия, выпускающие ткани и фурнитуру, заведения, обучающие специалистов не только по дизайну, но и по технологии, управлению, логистике. Для этого необходима поддержка государства и капитала. Во всех странах, где мода стала серьезным бизнесом, приносящим огромные прибыли, так происходило только после того, как государство включало ее в сферу своих интересов, но у России они пока другие.
Конечно, в силу этих причин одежда российских дизайнеров еще не может конкурировать с одеждой западных, особенно в плане качества и применения современных технологий. Можно, конечно, приуныть по данному поводу и поставить на этом деле крест. А можно не комплексовать и даже не делать вид, что мы умеем так же, все равно это не так. Но в наших примитивных условиях мы способны создавать свой, оригинальный продукт. И это не значит плести лапти и кружева. В заданных обстоятельствах тоже можно делать актуальную одежду.
Часто говорят о скандинавском стиле ваших коллекций. Вы сами относите себя к какой-либо школе дизайна?
О скандинавской школе знаем мало, поэтому ничего не можем сказать. К русской нас тоже нельзя отнести, так как, к сожалению, ее просто не существует. Есть множество институтов и университетов, однако мощной, сильной системы, с характерными только для нее чертами, с оригинальным подходом к подготовке специалистов для этой области нет. С другой стороны, школы школами, но для нас художник интересен сам по себе. Хорошее образование помогает раскрыть талант гениев, таких как Мартин Марджела, к примеру. Но оно их не создает. Мы имеем в виду, что антверпенская школа не выпускает каждый год по Марджеле. Многие великие модельеры вообще нигде не учились. Хорошие школы – это скорее гарантия наличия в стране дизайнеров прочного среднего уровня, которых у нас нет. А ведь именно они могли бы составить фундамент легкой промышленности, которой, как мы уже выяснили, у нас тоже нет.
Что вы производите кроме сезонных коллекций?
После рождения дочери мы начали делать детскую одежду и собираемся продолжать, хотя экономически это не очень выгодно.
Осенью 2009 года выпустили капсульную трикотажную коллекцию для конкретного магазина – «Кузнецкий Мост, 20». Этот опыт нам тоже понравился. С частными заказами мы не работаем – только в виде исключения, для друзей.
Капсульную коллекцию вы представили в формате video & party. Почему?
Видеопрезентация была уместной потому, что Nina Donis Capsule развивала идеи предыдущего сезона. Но по большому счету ничего лучше, чем дефиле, для демонстрации одежды еще никто не придумал. Только так можно увидеть, как сидит одежда, какая у нее пластика. Разнообразные презентации позволяют более полно отразить концепцию коллекции, показать источники вдохновения.
Что вам дается сложнее, что легче?
Самое интересное и приятное – начало работы над коллекцией. Мечтаешь, придумываешь, все нравится, все кажется возможным, закрываешь глаза и видишь коллекцию целиком, до мельчайших деталей. Потом начинается: эскизы, макеты, примерки, переделки… На каждом этапе что-то меняется, что-то убирается, что-то добавляется. Обычное дело, что в итоге коллекция абсолютно не похожа на ту, какую мы задумывали в начале. И самый крутой момент, когда то, что в итоге получилось, нравится нам самим. Это поднимает и окрыляет больше, чем любые призы, хорошие отзывы и продажи. Но за всю нашу историю так было пару раз. Обычно после показа всегда думаешь, что нужно было все сделать совершенно по-другому. Досье
Коллекция «Бум», созданная в сотрудничестве со стилистом Галиной Смирнской, заняла первое место на фестивале «Альбо-Мода» в 1996 году.
Коллекция «Юра» сезона осень-зима 2001/2002, посвященная сорокалетию полета в космос Юрия Гагарина, получила приз как лучшая микс-коллекция (состоящая из женских и мужских моделей) на важном конкурсе молодых дизайнеров в городе Йере.
В 2001 году российское издание журнала Harper’s Bazaar назвало дуэт дизайнерами года, в 2003 году аналогичного звания их удостоил журнал GQ.
В марте 2001 года британский журнал i-D совместно с немецким издательством Taschen выпустил книгу Fashion Now, в которой включил имена Нины Неретиной и Дониса Пуписа в список ста пятидесяти самых влиятельных дизайнеров нашего времени.
Nina Donis – первая российская марка, приглашенная на Лондонскую неделю моды. Дуэт трижды принимал участие в London Designers Exhibition в рамках London Fashion Week – c 2001-го по 2003 год, а в феврале 2005 года показ их сезонной коллекции осень-зима 2005/2006 закрывал London Fashion Week. Бренд Nina Donis был выбран тогда из трехсот кандидатов со всего мира.
С 2004 года марка регулярно показывает свои коллекции в Милане, сначала в шоу-руме Daniele Ghiselli Diffusione, а с осени 2007 года – в шоу-руме Studio Zeta Milan.
Как вы выбираете тему коллекции?
Это всегда то, что нам близко, чем мы интересуемся в жизни, поэтому выбор не занимает много времени. Мы занимаемся модой не по необходимости или привычке, а потому, что это наша большая любовь, дело, в котором мы выражаем свои мысли и чувства. Дорогие нам идеи находят воплощение в органичных для нас формах.
Как функционирует ваш творческий дуэт?
Мы никогда не работали отдельно. Даже в Московской текстильной академии имени Косыгина, где мы учились, нам разрешили защищать диплом вдвоем. Четкого разделения обязанностей у нас нет, все делаем вместе, хотя, например, эскизы чаще рисует Нина. Еще в нашей команде хорошие специалисты, которые с нами уже много лет.
Достигли ли вы целей, которые ставили себе десять лет назад?
Сначала у нас была цель показать себя в Европе и выйти на западный рынок. Мы начали с участия в конкурс Festival International de mode & de photographie во французском городе Йере, где получили приз за лучшую микс-коллекцию: мужскую и женскую. Затем несколько сезонов – с 2000-го по 2003 год – участвовали в London Fashion Exhibition в рамках London Fashion Week, а в 2005 году нас пригласили с полноценным показом. К 2007 году мы перебрались в Милан, начали там выставляться в шоу-румах.
Была хорошая пресса и заказы из мультибрендовых магазинов по всему миру. Мы почти поверили, что, базируясь в России, можно построить реальный бизнес с другими странами, но ошиблись. При нынешнем состоянии экономики вообще и текстильной и швейной промышленности в частности, при удушающих законах о малом бизнесе, при имеющемся сейчас в России положении дел на таможне сделать это практически невозможно. К сожалению, чтобы вести бизнес с Европой, нужно иметь производство там же. Но мы не хотим уезжать из своей страны, здесь привычная нам жизнь.
В чем отличия зарубежной и российской индустрии моды?
За рубежом она есть, а здесь – нет. У нас необходимую систему еще предстоит создать, в нее должны войти швейные производства, предприятия, выпускающие ткани и фурнитуру, заведения, обучающие специалистов не только по дизайну, но и по технологии, управлению, логистике. Для этого необходима поддержка государства и капитала. Во всех странах, где мода стала серьезным бизнесом, приносящим огромные прибыли, так происходило только после того, как государство включало ее в сферу своих интересов, но у России они пока другие.
Конечно, в силу этих причин одежда российских дизайнеров еще не может конкурировать с одеждой западных, особенно в плане качества и применения современных технологий. Можно, конечно, приуныть по данному поводу и поставить на этом деле крест. А можно не комплексовать и даже не делать вид, что мы умеем так же, все равно это не так. Но в наших примитивных условиях мы способны создавать свой, оригинальный продукт. И это не значит плести лапти и кружева. В заданных обстоятельствах тоже можно делать актуальную одежду.
Часто говорят о скандинавском стиле ваших коллекций. Вы сами относите себя к какой-либо школе дизайна?
О скандинавской школе знаем мало, поэтому ничего не можем сказать. К русской нас тоже нельзя отнести, так как, к сожалению, ее просто не существует. Есть множество институтов и университетов, однако мощной, сильной системы, с характерными только для нее чертами, с оригинальным подходом к подготовке специалистов для этой области нет. С другой стороны, школы школами, но для нас художник интересен сам по себе. Хорошее образование помогает раскрыть талант гениев, таких как Мартин Марджела, к примеру. Но оно их не создает. Мы имеем в виду, что антверпенская школа не выпускает каждый год по Марджеле. Многие великие модельеры вообще нигде не учились. Хорошие школы – это скорее гарантия наличия в стране дизайнеров прочного среднего уровня, которых у нас нет. А ведь именно они могли бы составить фундамент легкой промышленности, которой, как мы уже выяснили, у нас тоже нет.
Что вы производите кроме сезонных коллекций?
После рождения дочери мы начали делать детскую одежду и собираемся продолжать, хотя экономически это не очень выгодно.
Осенью 2009 года выпустили капсульную трикотажную коллекцию для конкретного магазина – «Кузнецкий Мост, 20». Этот опыт нам тоже понравился. С частными заказами мы не работаем – только в виде исключения, для друзей.
Капсульную коллекцию вы представили в формате video & party. Почему?
Видеопрезентация была уместной потому, что Nina Donis Capsule развивала идеи предыдущего сезона. Но по большому счету ничего лучше, чем дефиле, для демонстрации одежды еще никто не придумал. Только так можно увидеть, как сидит одежда, какая у нее пластика. Разнообразные презентации позволяют более полно отразить концепцию коллекции, показать источники вдохновения.
Что вам дается сложнее, что легче?
Самое интересное и приятное – начало работы над коллекцией. Мечтаешь, придумываешь, все нравится, все кажется возможным, закрываешь глаза и видишь коллекцию целиком, до мельчайших деталей. Потом начинается: эскизы, макеты, примерки, переделки… На каждом этапе что-то меняется, что-то убирается, что-то добавляется. Обычное дело, что в итоге коллекция абсолютно не похожа на ту, какую мы задумывали в начале. И самый крутой момент, когда то, что в итоге получилось, нравится нам самим. Это поднимает и окрыляет больше, чем любые призы, хорошие отзывы и продажи. Но за всю нашу историю так было пару раз. Обычно после показа всегда думаешь, что нужно было все сделать совершенно по-другому. Досье
Коллекция «Бум», созданная в сотрудничестве со стилистом Галиной Смирнской, заняла первое место на фестивале «Альбо-Мода» в 1996 году.
Коллекция «Юра» сезона осень-зима 2001/2002, посвященная сорокалетию полета в космос Юрия Гагарина, получила приз как лучшая микс-коллекция (состоящая из женских и мужских моделей) на важном конкурсе молодых дизайнеров в городе Йере.
В 2001 году российское издание журнала Harper’s Bazaar назвало дуэт дизайнерами года, в 2003 году аналогичного звания их удостоил журнал GQ.
В марте 2001 года британский журнал i-D совместно с немецким издательством Taschen выпустил книгу Fashion Now, в которой включил имена Нины Неретиной и Дониса Пуписа в список ста пятидесяти самых влиятельных дизайнеров нашего времени.
Nina Donis – первая российская марка, приглашенная на Лондонскую неделю моды. Дуэт трижды принимал участие в London Designers Exhibition в рамках London Fashion Week – c 2001-го по 2003 год, а в феврале 2005 года показ их сезонной коллекции осень-зима 2005/2006 закрывал London Fashion Week. Бренд Nina Donis был выбран тогда из трехсот кандидатов со всего мира.
С 2004 года марка регулярно показывает свои коллекции в Милане, сначала в шоу-руме Daniele Ghiselli Diffusione, а с осени 2007 года – в шоу-руме Studio Zeta Milan.
Комментарии (0)