Креативный директор модного дома Balenciaga и отец-основатель бренда Vetements Демна Гвасалия сегодня отмечает день рождения. «Собака.ru» вспоминает историю дизайнера-любимца Ренаты Литвиновой, Ким Кардашьян, Рианны и Канье Уэста, который подарил миру каблуки-зажигалки, худи с ностальгией по «Титанику» и сумку IKEA за 2500 долларов.
«Духовный сын Мартина Марджелы» — так называли Демну за его нестандартные мысли, амбициозные идеи и любовь к бельгийскому модному дому. Именно там он оттачивал свое мастерство, сформированное за годы учебы в Тбилисском государственном университете и Королевской академии изящных искусств Антверпена. «Я научился деконструировать до совершенно нового, стал понимать, как выполняется каждая деталь, получил иное представление о создании вещей. И это до сих пор лежит в основе моего подхода к дизайну», — рассказывал Гвасалия о своей первой серьезной работе.
В фэшн-лабораторию Maison (тогда еще Martin) Margiela Демна попал не только с багажом знаний, но еще и с огромным числом постсоветских референсов. Всю сознательную жизнь он провел в Сухуми, где его окружали люди в военной форме: «Это ужасная одежда. Я пытался преобразить ее, к примеру, укоротив брюки, но это принесло мне много проблем. В коммунистической стране проблематично быть не таким как остальные». Отдушину Демна искал в гардеробе бабушки, которая перешивала вещи «как у всех» во что-то новое. «В то время у меня появился интерес к одежде и к тому, как женщины создают свои образы», — рассказывал он.
Отсылки к личному можно найти в коллекциях Демны для Balenciaga и Vetements (даже после ухода дизайнера из бренда в 2019 году) — джинсах из разрозненных лоскутков ткани, широких армейских брюках, клетчатых «цыганских» сумках и платьях, будто бы нарытых в залежах «Уделки». Бренд Гвасалия делал не один — вместе с ним работали еще несколько анонимных дизайнеров, а также стилист Лотта Волкова и брат Гурам Гвасалия, который и по сей день руководит Vetements. Интересно, что на создание бренда денег у братьев не было — от кредитов они сознательно отказались: стартовый капитал Демна нарабатывал в Louis Vuitton, где делал женские коллекции сначала под руководством Марка Джейкобса, а потом — Николя Гескьера.
В октябре 2015 года грузинский дизайнер Демна Гвасалия возглавил французский дом Balenciaga — тот самый, что одевал Жаклин Кеннеди и Мону фон Бисмарк и всячески противопоставлял себя уличному, массовому и «недорогому». Хлопнув коркой столетнего архива, дизайнер привнес в марку то, что так не любил Кристобаль — маскулинность, гранж и кислотные оттенки, но сделал это так, что самому основателю дома очень бы понравилось. ДНК Balenciaga осталось — в архитектурных формах пальто, спущенных на плечи куртках, пышных платьях-пирожных, сложно сконструированных приталенных жакетах и высоких ценниках (Демна умудрился продать даже бесплатный пакет для покупок!). В 2021 году Гвасалия попробовал себя в качестве художника по костюму для фильма «Северный ветер». Героиня Ренаты Литвиновой в нем носит исключительно вещи из последних коллекций Balenciaga. Также образы модного дома отметились в последней работе Педро Альмодовара «Человеческий голос» с Тильдой Суинтон в главной роли.
Модный дом Balenciaga благодаря сегодняшнему имениннику стал во всех смыслах хайповым. Его кампейны обсуждают, его образы выгуливают на красных дорожках Met Gala и фестивалях, его показы становятся не только фэшн, но и поп-культурными событиями, а в его рекламных кампаниях снимаются звезды: от Джастина Бибера до Изабель Юппер. И, конечно, Ким Кардашьян — амбассадор и лицо Balenciaga. Она получает награду Fashion Icon Award на церемонии People's Choice Awards в тотал-луке бренда, появляется в (трех!) розовых образах от Демны на Saturday Night Live и с ног до головы (почти) обматывается скотчем для показа Balenciaga.
Демна дополняет: его вещи не только для знаменитостей, но и для обычных людей — семьянинов, школьников и даже дедушек. Своих клиентов «лицом» он показывал в кампейнах Vetements, снятых рядом с новой штаб-квартирой марки в Цюрихе, и перфомансах Balenciaga, увенчанных заголовком «Отцы на прогулке в Булонском лесу». Однако главная заслуга дизайнера для нас не в этом: его вещи «говорят» с публикой о социальных проблемах (очередное подтверждение тому — последний показ модного дома, посвященный беженцам), иронизируют на тему тяжелого люкса и призывают не стесняться не быть как все. Носить укороченные военные брюки, моносерьгу в виде розового поросенка и ботфорты-доспехи — who cares?
Комментарии (0)